На машине по Алгарви
Навязчивая идея русских политиков - догнать и перегнать Португалию - неосуществима в принципе. Дело не в экономике, а в том, что в Португалии есть место, где солнце светит 300 дней в году, но никогда не бывает ни жарко, ни холодно. Место называется Алгарве - это полоска земли на юго-западе страны в 300 километрах от Лиссабона, омываемая Атлантическим океаном.
Побережье, рядом с которым проходит теплое атлантическое течение, обеспечивающее климатический эффект, - длиной всего в 100 километров, но курортов множество, и все разные. Самые скучные - стандартного вида Лагуш и Виламура: многоэтажные отели, магазинчики, стоянки для яхт. За шикарными видами лучше ехать в городок Одиашере - там отличные скалистые пляжи. Правда, поселиться прямо на берегу в Одиашере не удастся, особо повеселиться - тоже. За ночными буйствами надо отправляться в набитую дискотеками, барами, бутиками Албуфейру.
Тут другой минус - толпа. Так что если хочется чего-нибудь поспокойнее и поживописнее, остается Альмансил. На его месте раньше был национальный заповедник, но теперь весь бывший ботанический сад застроен виллами, отелями и гольф-клубами "местные жители любят рассказывать, что одну из вилл купила Мадонна, вот только не говорят какую". Растительность, впрочем, осталась, не просто буйная, а какая-то прямо беснующаяся. Между цветов изо всех сил верещат птицы "любителям орнитологии почти в каждой гостинице выдают велосипед, бинокль и карту с картинками, где сидят фазаны". Ресторанов в Алгарве едва ли не больше, чем во всей остальной Португалии вместе взятой. Особенно славится заведение под названием Gigi; на площадке перед входом попадаются даже вертолеты - местные бонзы прилетают из Лиссабона обедать. Однако по вечерам Gigi закрыт, ужин приходится искать в другом месте. Но это несложно: морские гады хороши почти везде. На первое стоит брать рыбную похлебку катаплану "названную так по имени посудины, в которой все готовится"; запивать - местным vinho verde.
А если растительный образ жизни вконец надоест, можно взять машину и отправиться путешествовать по стране.
Фару
Столица провинции Алгарве - уютный городишко с древней крепостной стеной и краеведческим музеем. Ехать сюда стоит ради двух вещей. Первая - печные трубы в деревушках по дороге. Трубы эти - как у нас наличники: придумать какое-нибудь изысканное украшение для крыши считает своим долгом владелец даже самой убогой хибарки; попадаются настоящие шедевры. Вторая цель - рыбные ресторанчики в порту. Если не обращать внимания на обшарпанный интерьер, не заказывать мяса, а сконцентрироваться на роящемся в аквариумах сифуде, все будет прекрасно.
Лиссабон, 216 км
Столица в этой стране существует для того, чтобы бесцельно шататься вверх-вниз по узким улочкам и разглядывать расписные плитки-азулешос "azulejos". Можно докарабкаться до самого верха - до крепости Сан-Жоржи "Castelo Sao Jorge". После землетрясения 1755 года от нее осталась одна скорлупа, но зато оттуда открывается прекрасный вид на город, а в одной из башен находится нечто вроде перископа. На огромную тарелку, как на экран, проецируется весь город в мельчайших подробностях - забавно наблюдать за движущимися лиссабонцами, уменьшенными до размера муравьев. Мимо всех остальных достопримечательностей "которых не так уж много" можно проехать на трамвае №28 "билет - _1". Главное - не пропустить местные кондитерские, где хороши любые пирожные с миндалем, и Институт портвейна, где можно дегустировать алкоголь с полудня до полуночи. И еще - из центра смотаться в Белем "на трамвае - _1, на такси - _3", взглянуть на пышно изукрашенный монастырь Жеронимуш (шедевр стиля мануэлино - местной помеси мавританской архитектуры с готикой) с диснеевской Белемской башней напротив. От башни когда-то отчаливал Васко да Гама, а с ее верхней террасы видно, как река Тежу впадает в Атлантический океан.
Эшторил и Кашкайш, 246 км
Эти курорты под Лиссабоном - местные аналоги Жуковки и Николиной Горы. В португальском даже есть выражение "тетушки из Кашкайша", обозначающее экстравагантных дамочек предпенсионного возраста, избравших этот город своим гнездовьем. А еще тут болтается местная золотая молодежь - эпатирует туристов, купаясь в одежде.
В паре километров от Кашкайша находятся "Уста преисподней" "Boca do Inferno": океан вымыл в скале то ли дыру, то ли пещеру, в которой кипит адская похлебка "что конкретно там происходит, объяснить невозможно, но зрелище захватывающее".
Главная эшторильская приманка - самое большое в Португалии казино, где, по легенде, встречались шпионы враждующих сторон во время Второй мировой войны.
Синтра, 244 км
По дороге из Лиссабона в Синтру расположен португальский Версаль - дворец Келуш "Queluz". Как и во всех подобных заведениях, тут главное - парк: статуи, фонтаны, каналы и вся прочая параферналия, положенная королевской резиденции.
Собственно Синтра - это столичное предместье, где когда-то укрывались от жары и прочих напастей португальские короли. Городок находится на горе и утопает в зелени. Количество дворцов, павильонов, беседок и прочего на квадратный километр тут почти такое же, как где-нибудь в Италии. Во-первых, Королевский дворец "Paco Real". Правда, для того чтобы туда попасть, надо сильно исхитриться: пускают только с экскурсиями, исключительно в строго оговоренные часы "чт-вт,10.00-12.30, 14.00-16.00". Во-вторых, дворец Пена "Palacio da Pena", построенный в XIX веке немецким принцем Фердинандом, - монструозное сооружение с зубчатыми стенами и псевдоготическими башенками, напоминающее баварский замок Нойшванштайн. До него надо либо долго карабкаться в гору, либо ехать на игрушечном паровозике, которым управляет бравый моряк из Севастополя "ничего не говорит, но абсолютно все понимает; осторожно!". По дороге туда встречается гостиница Lawrence's, где останавливался Байрон "назвавший Синтру "раем, где нет красотам меры и числа". В-третьих, парк Монсеррат "Monserrate", разбитый все в том же XIX веке английским миллионером Фрэнсисом Куком, со всевозможными тропическими редкостями, процветающими и поныне. В-четвертых, Замок мавров "Castelo dos Mauros", безумная конструкция, напоминающая декорацию к фильму "Властелин Колец": длиннейшая крепостная стена, за которой обнаруживается поросший зеленью провал.
Монастырь Мафра, 340 км
Когда-то португальский король Жуан V решил переплюнуть испанский Эскориал, но таланту португальским архитекторам и художникам недостало. Самое занимательное во всем этом ансамбле - статуи с непропорционально огромными кистями рук при входе. Интересно для читателей романа Жозе Сарамаго "Мемориал", в котором описывается процесс строительства.
Эвора, 210 км
В этом городке соединились все стили и эпохи. Храм Дианы с коринфскими колоннами соседствует с кафедральным собором Се в романо-готическом стиле; на улицах попадаются рядом барочные церкви и мавританские дворцы. Непременно следует пощекотать себе нервы в капелле Дос Оссос. За ничем, в общем-то, не примечательной церковью святого Франциска находится часовня, инкрустированная пятью тысячами черепов и прочих фрагментов человеческих скелетов. Так францисканские монахи предавались размышлениям о вечности. Машину лучше оставить где-нибудь недалеко от центра, потому что ездить по узким улочкам, где все привыкли парковаться в три ряда, - занятие крайне утомительное.
Бежа, 150 км
Идеально плоская местность на пути из Эворы в Фару покрыта странными, будто освежеванными стволами. Это пробковые деревья: раз в восемь лет с них снимают кожу, а потом она снова нарастает.
Сам город - история Португалии в миниатюре: римская крепость "заложил Бежу Юлий Цезарь), вестготская базилика, арабские постройки, поросший травой королевский замок, где пасутся козы - и разгуливающие по улицам в национальных костюмах пастухи. А еще тут есть великолепный архитектурный бастард - монастырь Носса Сеньора да Консеисон, где перепутаны готика, любимое португальское мануэлино "вариация на тему Дома дружбы на Новом Арбате" и барокко.
Мыс Да Рока, 310 км
Одно из самых красивых мест в мире, самая западная оконечность материковой Европы - скалы, волны, шелест парусов, все как полагается. Приезжать сюда лучше всего на закате - смотреть, как солнце садится в море. В случае дождя можно укрыться в довольно дорогой ресторации или магазине сувениров.
Как добраться до Алгарве
Чартерные рейсы "Трансаэро" до Фару, 5 часов, $290
Где жить
В Алгарве двух- и трехзвездочных отелей почти нет. Лучшее место, где там можно остановиться, - Hotel Quinta do Lago "Almancil, 8135-024, +351 289 35 03 50; двухместный номер - от _350": роскошное заведение с видом на лагуну, лучшим в Португалии полем для гольфа и двумя ресторанами - Navegadores и Ca d'Oro "соответственно местной кухни и венецианской". Сюда съезжается весь европейский бомонд. Вариант поскромнее: Baia Grande Hotel Albufeira "Sesmarias 8200 Albufeira, +351 28 95 00; двухместный номер - от _90". Для большой компании самый приятный способ - снять виллу. Цена ее будет зависеть от расстояния до моря и количества человек, но в среднем такое жилье на восьмерых обойдется где-то в _5000 в неделю. На самый крайний случай имеется хостел: Pousada de Juventude de Faro, Rua da PAP, Edificio do IPJ, Faro, +351 289 82 65 21; место в двухместном номере - _20, в многоместном - _10.
Во время путешествий есть резон останавливаться в поусадах "pousades". Это бывшие дворцы, крепости, замки или монастыри, переделанные в гостиницы, обычно - с потрясающими видами. Правда, за виды придется немало заплатить: летом такой номер стоит около _200. В районе Алгарве: Fortaleza Do Beliche Pousada, Cabo de Sao Vicente, Sagres, 8650 Vila do Bispo, +351 282 62 42 22. В Эворе: Pousada dos Loios, Largu Conde de Flor, +351 266 73 00 70. Прочие варианты - на www.pousadas.pt
Наталья Морозова | 07 июля 2003Исходный текст статьи – mir.afisha.ru/variant?id=350&page=1
Другие статьи по Португалии (4)
